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Esta es mi tierra

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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  amabe64 el Sáb Mar 17, 2012 5:53 pm

Pues me alegro de haber despertado vuestra curiosidad por mi ciudad, Malaga. la bella, como la llaman. Cuando querais pues por aqui estoy, y encantada de endeñarla. beso beso
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  chapulin el Sáb Mar 17, 2012 8:16 pm

Gracias chicas por las fotos, aquí os espero con Amabe, ella os hace de guía y yo de auxiliar Embarassed Embarassed

A mi me encantó Burgos, aunque pasé mucho frío (fui en enero) y Valladolid y Oviedo las conocí en verano, ainssssss lo que daría por volver.... angel1


Cuando pase esta semana, os pondré algunas de Valencia, ahora no puedo...



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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  mariad el Dom Mar 18, 2012 1:00 am

Gracias a todas por las fotos, preciosas todas. Me gustaría conocer vuestras ciudades algún día.

Y en especial a Amabe por enseñar nuestra tierra.

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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  lerele el Dom Mar 18, 2012 8:10 am



Que bonito Amabe y que envidia!!!! Malaga es la única, capital andaluza
que no conozco, habrá que ponerle remedio!!!!
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Xaro el Dom Mar 18, 2012 10:17 am

Yo también tengo ganas de ir pero nunca encuentro el momento, pero con estas fotos creo que no tardaré en pasarme por Málaga. Gracias Amabe sunny
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Txuzki el Vie Jul 06, 2012 12:29 am

Esta es mi tierra.... bueno, adoptiva Wink

Por fin "pillo" un vídeo de Castro que me gusta...

A ver qué os parece...

https://www.youtube.com/watch?v=IHrK8CwFwMQ&feature=youtube_gdata_player

No sé de quién es Question Question Question pero mola
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Lois_Lane el Vie Jul 06, 2012 6:14 am

Que bonita tu tierra adoptiva Txuzki, gracias por el aporte Flower
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Txuzki el Vie Jul 06, 2012 11:40 am

Me alegro de que te guste Lois...

En realidad es una visión bastante romántica del pueblo...

Por ejemplo, ahora casi no quedan pescadores Crying or Very sad

Pero sí: a mí me encanta
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Harry el Vie Jul 06, 2012 6:35 pm

Gracias Gracias Gracias Gracias Txuzki:
hace tropecientos años que no voy por allá, pero sigue manteniendo su encanto. De todos modos, la mar, embellece cualquier paisaje. beso
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  amabe64 el Vie Jul 06, 2012 6:37 pm

Que preciosidad, no lo conocia.Gracias por traerlo tzuszki
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Txuzki el Sáb Jul 07, 2012 10:47 am

Harry escribió: Gracias Gracias Gracias Gracias Txuzki:
hace tropecientos años que no voy por allá, pero sigue manteniendo su encanto. beso

Mantiene su encanto y eso sí que es un auténtico milagro, Harry porque, desgraciadamente, se ha construido de forma salvaje y desmesurada y hoy día el pueblo es casi más famoso por la mala gestión y la "pinza del ladrillo" que por su interés turístico... bueno, como en muchas localidades costeras con encanto, que se han explotado al máximo y se construye enfrebecidamente sin reservar espacios para los servicios que luego va a necesitar tanta población Crying or Very sad

Pero, como digo, a mí me encanta Wink
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  pi370 el Miér Feb 13, 2013 7:38 pm

¡Que nostalgía y cuantos recuerdos!!!!!!!!!!!!!!

Merece la pena escaparse unos dias, y pasarlos por aquí, eso si buena temperatura pero no olvidar chubasquero ni en Agosto............que por algo es tan, tan verde!!!!




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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  jarito el Dom Feb 17, 2013 9:03 pm

Amabe, si te visitan te las llevas a comer al Tintero.

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Esta es mi tierra: Daimiel

Mensaje  blossom el Lun Jun 10, 2013 12:13 pm

Esta idea de hablar de nuestra tierra me parece buenísima.
Para empezar os dejo un corto que ha realizado un joven de Daimiel

Daimiel

Lo más significativo de mi pueblo es el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Últimamente están siendo noticia pos su asombrosa recuperación. La 2 de RTVE ha emitido hace poco este reportaje.

Las Tablas de Daimiel

Y por último, de momento, tenemos un yacimiento de la edad de bronce llamado" motilla"
La Motilla del Azuer. (Azuer es el río que pasa por Daimiel, es afluente del Guadiana)

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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Harry el Lun Jun 10, 2013 1:01 pm

Gracias Blossom:
Motilla no lo conocía Embarassed pero Las Tablas, lo vi en la tele y es espectacular. Una belleza. beso
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  blossom el Lun Jun 10, 2013 5:36 pm

Aún no está terminada de excavar y tampoco abierta al público. Con la crisis han retirado el dinero para seguir con los trabajos. La excavación ha sido llevada a cabo por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Granada.
Aquí dejo las últimas noticias a día de hoy.


MOTILLA DE DAIMIEL A MEDIO EXCAVAR
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Harry el Lun Jun 10, 2013 8:31 pm

¡¡¡¡Ay Blossom!!! tendría delito que unas ruinas que han soportado miles de años, desaparezcan por cuatro avariciosos sin cerebro. No
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  blossom el Mar Jun 11, 2013 6:26 pm

Es la motilla mejor conservada de España. La verdad es que, en este país tenemos un patrimonio muy rico tanto histórico como natural que no sabemos apreciar ni valorar.
Otra cosa, que creo que poca gente sabe y es que el campo de Calatrava en muy rico en volcanes que actualmente están inactivos.
En mi pueblo, Daimiel, tenemos uno el cual está bastante deteriorado por su explotación para materiales de construcción.


Las Tiñosas.- (39º-03'-42" / 3º-41'-36") El volcán de Las Tiñosas se localiza en las proximidades de Daimiel junto a la carretera que enlaza este municipio con Malagón. Se construye en una erupción generada a lo largo de una fisura eruptiva de dirección NE/SW sobre la que se levantan dos conos formados por piroclastos de caída. La presencia de lavas fluidas es importante, desarrollando coladas que se orientan hacia el sur y sureste. La base de los edificios volcánicos está enterrada por los sedimentos de la cuenca. Los depósitos de oleadas piroclásticas de este volcán señalan la alternancia de erupciones magmáticas y freatomagmáticas. En sus inmediaciones, las antiguas lagunas de La Nava se alojan en depresiones explosivas desarrolladas en erupciones hidromagmáticas.


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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Harry el Mar Jun 11, 2013 7:33 pm

blossom escribió:Es la motilla mejor conservada de España. La verdad es que, en este país tenemos un patrimonio muy rico tanto histórico como natural que no sabemos apreciar ni valorar.
Otra cosa, que creo que poca gente sabe y es que el campo de Calatrava en muy rico en volcanes que actualmente están inactivos.

Totalmente de acuerdo en ambas cosas.
Nuestro patrimonio es tan rico, que aún nos queda; a pesar de los que vivimos en el país No
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Lois_Lane el Sáb Feb 15, 2014 8:37 pm

Os dejo un interesante articulo de JotDown sobre A Ribeira Sacra, para que lo incluyais en la lista de futuros viajes  Cool 



En un rincón entre las provincias de Lugo y Orense hay ríos encañonados, bosques frondosos, vino, pulpo y la mayor concentración de monasterios de Galicia. En este caso el orden de los factores no altera el producto, pueden colocarlos como prefieran. Del pulpo empecé a escuchar desde que tuve uso de razón la frase «el mejor pulpo es el del interior». Esta sentencia era el mantra que repetía una amiga de mi madre, «la gallega», mientras estampaba repetidamente un pulpo contra las losas de piedra del jardín. El ritual se repetía con bastante frecuencia y lo supongo culpable de que yo fuera incapaz de de probar el pulpo hasta los veinticinco años. También al románico de la Ribeira llegué tarde, y llegar al pulpo y a la Ribeira tarde es mucho pecado.

Curiosamente el nombre de Ribeira Sacra es uno de esos errores afortunados. Un cronista del siglo XVII confundió roboira con ribeira cuando transcribía un documento por el que Doña Teresa de Portugal hacía donaciones del lugar llamado «Roboira sacrata» al monasterio de Montederramo. De «Robledal sagrado» se pasó así a «Ribera sagrada».

Los orígenes de tanto monasterio y tanta sacramentalidad se remontan al siglo IV. La influencia de Prisciliano, el herético obispo de Ávila pero gallego de nacimiento fue un acicate para que muchos buscaran en la soledad y el ascetismo la santidad deseada. Así, el tramo medio del Miño y el final del Sil debieron llenarse primero de eremitas solitarios y luego de comunidades de eremitas. El clima mediterráneo y los ríos que posibilitaban comunicación y alimento hicieron de esta zona una de las preferidas. La llegada de los musulmanes seguramente hizo que esas comunidades fueran abandonadas. Enfrentarse a las razias de los infieles era un precio que no todos estarían dispuestos a pagar. Sin embargo la llegada de los benedictinos hizo revivir la zona. Entre los siglos X y XIII vivió su máximo esplendor. Se fundaron monasterios sin descanso y se transformó el paisaje: los monjes negros introdujeron los bancales para poder cultivar aquellas colinas abruptas. Después llegarían la desamortización y el abandono, pero de muchos de esos monasterios nos quedan sus iglesias, salvadas en su mayor parte por convertirse en iglesias parroquiales.

Es imposible enumerar todas las iglesias que merece la pena visitar en la Ribeira pero hay tres lugares que creo imprescindibles y cuya visita ayuda a entender la historia de la comarca.

San Pedro de Rocas. Foto: Silvia Castellanos.

Quizá sea este el mejor ejemplo de los primeros tiempos de la Ribeira. En él se encontró una lápida fechada en el 573 (hoy está en el museo arqueológico provincial de Ourense) donde se menciona a cinco ascetas como «herederos» del lugar. Hay discrepancias en cuanto a la interpretación: ¿es fundacional o bien el lugar ya existía? Eso para disfrutar la visita no nos importa mucho, pero es curioso cómo historia y leyenda se entrecruzan. Y digo leyenda porque cuenta la de San Pedro que sobre el siglo X un caballero llamado Gemondus, estando de cacería, encontró el lugar abandonado y allí se quedó, en un arrebato de fe. Pronto otros caballeros se le unieron y Gemondus llegó a ser el primer prior de la comunidad.

San Pedro de Rocas. No pudo tener mejor nombre, cuando entren en la iglesia rupestre lo entenderán. Excavada en la roca madre esa debió de ser la primera iglesia del eremitorio y es la parte más antigua con sus columnas y capiteles tallados. En el siglo XIII delante de su portada triple se construyó la llamada «iglesia nueva», seguramente por falta de espacio. Pero además San Pedro es un lugar sobrecogedor. Todo el suelo de la iglesia está cubierto de tumbas antropomorfas, tantas, que se hace difícil caminar entre ellas. En la capilla de la izquierda, donde la tradición dice que está enterrado el pío Gemondus se conservan los restos de un mapamundi, único vestigio de pintura románica en Galicia.

Arco de Santa Cristina. Foto: Silvia Castellanos.

Nuestra segunda parada es el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. En el cañón del río un bosque de cuento abriga al monasterio en la terraza donde se alza. El cenobio aparece citado en documentos anteriores al siglo XI pero lo que hoy vemos es de finales del siglo XII – principios del siglo XIII. Asomado tímidamente al Sil conserva una puerta de acceso al antiguo claustro de lo más original. Si bien el claustro en sí es renacentista esta puerta de medio punto dovelada es un ejemplo de románico tardío y abigarrado. En el intradós hay esculpido un tetramorfos delicioso flanqueado en los extremos por dos ángeles. La iglesia es de una nave, con triple cabecera, si bien en el cuerpo de la nave ya aparece la transición al gótico, por lo que se piensa que pudo ser rehecha. Los tres ábsides se encuentran un poco encerrados pero presentan capiteles en las semicolumnas y varios canecillos historiados, incluidos dos con exhibicionistas.

En el siglo XVI comenzó del declive de Santa Cristina, cuando pasó a depender como priorato de Santo Estevo, nuestra próxima parada.


Santo Estevo de Ribas de Sil. Foto: cortesía de Paradores Nacionales.

De Santo Estevo se tiene constancia documental desde el año 921, cuando Ordoño otorga al abad Franquila autorización para reconstruir las dependencias monacales. Cuando uno lo descubre tras la zigzagueante carretera comprende la importancia que hubo de tener este lugar tiempo atrás. Poco tiene que ver este conjunto con San Pedro o Santa Cristina. Entre los siglos X y XI se retiraron nueve obispos con fama de santos entre sus muros. Esa fama convirtió a Santo Estevo en lugar de peregrinación y su poder aumentó considerablemente. A uno de los claustros, el más antiguo que se conserva, del siglo XIII, se le llama «dos Bispos» en honor de los hombres santos. Y he dicho bien, uno de los claustros, porque el monasterio conserva tres: uno románico, uno renacentista y otro barroco.

La iglesia se consagró en el siglo XII y aún con añadidos posteriores conserva la cabecera románica con algunos capiteles. Aunque la pieza más interesante es un retablo de piedra, labrado por ambas caras y que se cree pudo ser tímpano de alguna portada. En él aparece Cristo rodeado por los apóstoles.

Con la desamortización Santo Estevo quedó abandonado y la ruina se apoderó de todo hasta el 2004, año en el que se inauguró lo que hoy es uno de los mejores paradores de turismo. Así que, para descansar en la Ribeira, qué mejor que un monasterio. Las instalaciones han respetado al máximo el conjunto monumental. Las antiguas caballerizas son ahora el comedor, la cocina monacal se ha conservado y uno puede perderse en sus claustros y salones. Además el parador tiene un spa delicioso en las antiguas bodegas. El jacuzzi en la terraza, frente al bosque de castaños, conseguirá que recuperen fuerzas para seguir serpenteando por las carreteras en busca de iglesias y pueblos maravillosos : Santo Estevo de Atán, San Miguel de Eiré, San Vicente de Pombeiro, Santo Estevo de Ribas de Miño, San Paio de Diomondi, Maceda… y entre iglesia e iglesia coman pulpo, yo lo hago con el afán de compensar tantos años sin él. Muy cerca de Santo Estevo, en la plaza Mayor de Luintra está Casa Olegario. El vermú de los domingos con los platos de pulpo y empanada volando de mano en mano es un espectáculo. Pero es que además llegan las pulpeiras a la plaza y sí, quizá «la gallega» tenía razón y el mejor pulpo es el del interior. Prueben también su celebrada carne al caldeiro y de ahí si pueden, vuelvan al parador para echar una siesta. Tampoco dejen de visitar Monforte de Lemos, al fin y al cabo es la capital de la Ribeira Sacra y con un casco urbano declarado conjunto histórico. Otro parador monumental, en el antiguo palacio de los condes de Lemos, y el restaurante O Grelo, con una carta estupenda en pescados nos esperan para reponer fuerzas. Pero no se agobien, hay demasiada Ribeira que visitar y demasiados rincones que ver. Disfruten de cada uno con tranquilidad, paseen por los bosques, asómense a los miradores y no conviertan la visita en una maratón. La Ribeira se les quedará dentro y no tendrán más remedio que volver. Saudade, creo que lo llaman.

Para dormir:
Parador de Santo Estevo
Monasterio de Santo Estevo, 32162, Ourense.
988 01 01 10

Parador de Monforte de Lemos
Plaza Luis de Góngora y Argote, 27400 Monforte de Lemos, Lugo
982 41 84 84

Para comer:
Restaurante Casa Olegario / (Pulpeira que se pone al lado los domingos)
Pza. Mayor 12, 32160, Luintra, Ourense.
988 20 14 94

Restaurante O Grelo
c/ Campo de la Virgen, s/n, 27400 Monforte de Lemos, Lugo,
982 40 47 01




Besos a l@s galleg@s del foro  beso 
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  Harry el Sáb Feb 15, 2014 8:49 pm

Si, besitos a todos, sobre todo ahora, que el clima está imparable. En menor medida, pero os comprendo perfectamente, porque aquí, en Cantabria también nos estamos llevando un poco de todo.

 Gracias  Lois, es una preciosidad y desde luego, una tentación tremeda para pegarse un buen viaje.  beso 
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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  maeva el Sáb Feb 15, 2014 9:38 pm

Aquí una apasionada de la Ribera. Cuando puedo me escapo y me alojo en un balneario cerca de Monforte, Augas Santas, que tiene una piscina exterior de agua termal genial ya que da igual el tiempo que haga cuando una está metidita en agua caliente y rodeada de verde. He comido varias veces en O´Grelo y doy fe de que se come magníficamente. He recorrido el lugar, visitado los monasterios, las iglesias, las iglesucas, disfrutado de los magníficos paisajes, del río... ¡Quiero volver ya!

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Re: Esta es mi tierra

Mensaje  blossom el Sáb Dic 20, 2014 12:22 pm

Precioso , habrá que hacerle una visita. Gracias
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Mensaje  Txuzki el Miér Feb 04, 2015 6:03 pm

Lois_Lane escribió:
Os dejo un interesante articulo de JotDown sobre A Ribeira Sacra, para que lo incluyais en la lista de futuros viajes  Cool 



En un rincón entre las provincias de Lugo y Orense hay ríos encañonados, bosques frondosos, vino, pulpo y la mayor concentración de monasterios de Galicia. En este caso el orden de los factores no altera el producto, pueden colocarlos como prefieran. Del pulpo empecé a escuchar desde que tuve uso de razón la frase «el mejor pulpo es el del interior». Esta sentencia era el mantra que repetía una amiga de mi madre, «la gallega», mientras estampaba repetidamente un pulpo contra las losas de piedra del jardín. El ritual se repetía con bastante frecuencia y lo supongo culpable de que yo fuera incapaz de de probar el pulpo hasta los veinticinco años. También al románico de la Ribeira llegué tarde, y llegar al pulpo y a la Ribeira tarde es mucho pecado.

Curiosamente el nombre de Ribeira Sacra es uno de esos errores afortunados. Un cronista del siglo XVII confundió roboira con ribeira cuando transcribía un documento por el que Doña Teresa de Portugal hacía donaciones del lugar llamado «Roboira sacrata» al monasterio de Montederramo. De «Robledal sagrado» se pasó así a «Ribera sagrada».

Los orígenes de tanto monasterio y tanta sacramentalidad se remontan al siglo IV. La influencia de Prisciliano, el herético obispo de Ávila pero gallego de nacimiento fue un acicate para que muchos buscaran en la soledad y el ascetismo la santidad deseada. Así, el tramo medio del Miño y el final del Sil debieron llenarse primero de eremitas solitarios y luego de comunidades de eremitas. El clima mediterráneo y los ríos que posibilitaban comunicación y alimento hicieron de esta zona una de las preferidas. La llegada de los musulmanes seguramente hizo que esas comunidades fueran abandonadas. Enfrentarse a las razias de los infieles era un precio que no todos estarían dispuestos a pagar. Sin embargo la llegada de los benedictinos hizo revivir la zona. Entre los siglos X y XIII vivió su máximo esplendor. Se fundaron monasterios sin descanso y se transformó el paisaje: los monjes negros introdujeron los bancales para poder cultivar aquellas colinas abruptas. Después llegarían la desamortización y el abandono, pero de muchos de esos monasterios nos quedan sus iglesias, salvadas en su mayor parte por convertirse en iglesias parroquiales.

Es imposible enumerar todas las iglesias que merece la pena visitar en la Ribeira pero hay tres lugares que creo imprescindibles y cuya visita ayuda a entender la historia de la comarca.

San Pedro de Rocas. Foto: Silvia Castellanos.

Quizá sea este el mejor ejemplo de los primeros tiempos de la Ribeira. En él se encontró una lápida fechada en el 573 (hoy está en el museo arqueológico provincial de Ourense) donde se menciona a cinco ascetas como «herederos» del lugar. Hay discrepancias en cuanto a la interpretación: ¿es fundacional o bien el lugar ya existía? Eso para disfrutar la visita no nos importa mucho, pero es curioso cómo historia y leyenda se entrecruzan. Y digo leyenda porque cuenta la de San Pedro que sobre el siglo X un caballero llamado Gemondus, estando de cacería, encontró el lugar abandonado y allí se quedó, en un arrebato de fe. Pronto otros caballeros se le unieron y Gemondus llegó a ser el primer prior de la comunidad.

San Pedro de Rocas. No pudo tener mejor nombre, cuando entren en la iglesia rupestre lo entenderán. Excavada en la roca madre esa debió de ser la primera iglesia del eremitorio y es la parte más antigua con sus columnas y capiteles tallados. En el siglo XIII delante de su portada triple se construyó la llamada «iglesia nueva», seguramente por falta de espacio. Pero además San Pedro es un lugar sobrecogedor. Todo el suelo de la iglesia está cubierto de tumbas antropomorfas, tantas, que se hace difícil caminar entre ellas. En la capilla de la izquierda, donde la tradición dice que está enterrado el pío Gemondus se conservan los restos de un mapamundi, único vestigio de pintura románica en Galicia.

Arco de Santa Cristina. Foto: Silvia Castellanos.

Nuestra segunda parada es el monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil. En el cañón del río un bosque de cuento abriga al monasterio en la terraza donde se alza. El cenobio aparece citado en documentos anteriores al siglo XI pero lo que hoy vemos es de finales del siglo XII – principios del siglo XIII. Asomado tímidamente al Sil conserva una puerta de acceso al antiguo claustro de lo más original. Si bien el claustro en sí es renacentista esta puerta de medio punto dovelada es un ejemplo de románico tardío y abigarrado. En el intradós hay esculpido un tetramorfos delicioso flanqueado en los extremos por dos ángeles. La iglesia es de una nave, con triple cabecera, si bien en el cuerpo de la nave ya aparece la transición al gótico, por lo que se piensa que pudo ser rehecha. Los tres ábsides se encuentran un poco encerrados pero presentan capiteles en las semicolumnas y varios canecillos historiados, incluidos dos con exhibicionistas.

En el siglo XVI comenzó del declive de Santa Cristina, cuando pasó a depender como priorato de Santo Estevo, nuestra próxima parada.


Santo Estevo de Ribas de Sil. Foto: cortesía de Paradores Nacionales.

De Santo Estevo se tiene constancia documental desde el año 921, cuando Ordoño otorga al abad Franquila autorización para reconstruir las dependencias monacales. Cuando uno lo descubre tras la zigzagueante carretera comprende la importancia que hubo de tener este lugar tiempo atrás. Poco tiene que ver este conjunto con San Pedro o Santa Cristina. Entre los siglos X y XI se retiraron nueve obispos con fama de santos entre sus muros. Esa fama convirtió a Santo Estevo en lugar de peregrinación y su poder aumentó considerablemente. A uno de los claustros, el más antiguo que se conserva, del siglo XIII, se le llama «dos Bispos» en honor de los hombres santos. Y he dicho bien, uno de los claustros, porque el monasterio conserva tres: uno románico, uno renacentista y otro barroco.

La iglesia se consagró en el siglo XII y aún con añadidos posteriores conserva la cabecera románica con algunos capiteles. Aunque la pieza más interesante es un retablo de piedra, labrado por ambas caras y que se cree pudo ser tímpano de alguna portada. En él aparece Cristo rodeado por los apóstoles.

Con la desamortización Santo Estevo quedó abandonado y la ruina se apoderó de todo hasta el 2004, año en el que se inauguró lo que hoy es uno de los mejores paradores de turismo. Así que, para descansar en la Ribeira, qué mejor que un monasterio. Las instalaciones han respetado al máximo el conjunto monumental. Las antiguas caballerizas son ahora el comedor, la cocina monacal se ha conservado y uno puede perderse en sus claustros y salones. Además el parador tiene un spa delicioso en las antiguas bodegas. El jacuzzi en la terraza, frente al bosque de castaños, conseguirá que recuperen fuerzas para seguir serpenteando por las carreteras en busca de iglesias y pueblos maravillosos : Santo Estevo de Atán, San Miguel de Eiré, San Vicente de Pombeiro, Santo Estevo de Ribas de Miño, San Paio de Diomondi, Maceda… y entre iglesia e iglesia coman pulpo, yo lo hago con el afán de compensar tantos años sin él. Muy cerca de Santo Estevo, en la plaza Mayor de Luintra está Casa Olegario. El vermú de los domingos con los platos de pulpo y empanada volando de mano en mano es un espectáculo. Pero es que además llegan las pulpeiras a la plaza y sí, quizá «la gallega» tenía razón y el mejor pulpo es el del interior. Prueben también su celebrada carne al caldeiro y de ahí si pueden, vuelvan al parador para echar una siesta. Tampoco dejen de visitar Monforte de Lemos, al fin y al cabo es la capital de la Ribeira Sacra y con un casco urbano declarado conjunto histórico. Otro parador monumental, en el antiguo palacio de los condes de Lemos, y el restaurante O Grelo, con una carta estupenda en pescados nos esperan para reponer fuerzas. Pero no se agobien, hay demasiada Ribeira que visitar y demasiados rincones que ver. Disfruten de cada uno con tranquilidad, paseen por los bosques, asómense a los miradores y no conviertan la visita en una maratón. La Ribeira se les quedará dentro y no tendrán más remedio que volver. Saudade, creo que lo llaman.

Para dormir:
Parador de Santo Estevo
Monasterio de Santo Estevo, 32162, Ourense.
988 01 01 10

Parador de Monforte de Lemos
Plaza Luis de Góngora y Argote, 27400 Monforte de Lemos, Lugo
982 41 84 84

Para comer:
Restaurante Casa Olegario / (Pulpeira que se pone al lado los domingos)
Pza. Mayor 12, 32160, Luintra, Ourense.
988 20 14 94

Restaurante O Grelo
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Somos un poco "masocas": tenemos lista de libros pendientes, de viajes pendientes... Esto es un sinvivir, ji,ji... Apuntado en la lista de viajes pendientes. Besos
Txuzki
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